Domača pašteta
Restavracija Grešni kozel
Male Braslovče 11
Tel.: 031 014 290
S kozlom lahko grešite od srede do petka od 12. do 22., ob sobotah in nedeljah pa od 8. do 22. ure.
ŽELITE ČLANEK PREBRATI V CELOTI?
Celoten članek je na voljo le naročnikom. Če želite zakupiti članek, je cena 4,5 EUR. S tem nakupom si zagotovite tudi enotedenski dostop do vseh ostalih zaklenjenih vsebin. Kako do tedenskega zakupa?
Domača pašteta
Rezanci s hobotnico
Restavracija Grešni kozel
Male Braslovče 11
Tel.: 031 014 290
S kozlom lahko grešite od srede do petka od 12. do 22., ob sobotah in nedeljah pa od 8. do 22. ure.
Ambient:
zavoljo ekstenzivnega brendiranja z velkopopovickim kozlom plac deluje sproščeno pivniško; strežba je dovolj pozorna, muzika pa v drugem planu
Napitki:
vinska karta je bazična, skoraj prekratka; fino je, da vsa vina točijo tudi na kozarec, ne pa, da so cene skoraj trikratnik vinotečnih
Vegetacija:
poleg sladic še ena jed (pečena gomoljna zelena)
Dostopnost:
veliko parkirišče; gibalno ovirane čaka nekaj nizkih stopnic
Fino:
tatarski biftek
rezanci s hobotnico
Ne tako fino:
germknödel
Piščančja pašteta je stala 9,9, tatarski biftek 11,5, žlikrofi 8,9, ravioli s kozicami 9,9, ocvrto polnjeno piščančje bedro 15,9, rezanci s hobotnico 16,9, jagenjček 26,9, suhozorjen stejk 32,9, sladice pa 5,9 evra.
»Ker smo v nizkonakladniku umeščeni na konec kulturnih strani, odobravamo tovrstno konceptualno navezavo!« so v konzumskem vrhovništvu potrdili, da bi tik pred podelitvijo letošnjih oskarjev na rekordno število nominacij za film Sinners z obiskom restavracije Grešni kozel opozorili tudi mi.
Tako smo kaj kmalu sedli za masivno mizo obcestnega lokala, ki svoje kozlovskosti ne povzema po v Savinjski dolini vladajočem laškem, temveč po češkem, velkopopovickem kopitarju. Kakšen lokalpatriotski bralec bi mogoče grešnost zaznal že v tem pivovarskem izdajstvu. Poročilo našega inšpektorata pa opozarja predvsem na zametke pohlepa, ki ga je zaznati v navijanju vinskih cen ter požrešnosti, v katero zavajajo goste z odlično kuharijo. Eden od naših si je pred sladico namreč naročil še eno porcijo tatarca, pa ne iz lakote, ampak iz čiste požrešnosti in želje po tem, da še enkrat napade zgolj skupaj zloženo mešanico mlete govedine, z ožgano čebulo parfumirane majoneze, hrena, kislih kumaric, ajdovih kokic in nastrganega dimljenega sira, ki je bila ravno zaradi nezmešanosti v vsakem grižljaju malo drugačna. Super zamišljeno in izvedeno!
Da nekdo tu dobro kuha, je bilo jasno še po nekaj jedeh v nadaljevanju grešnega sporeda: piščančja jetrna pašteta je foisgrasovsko dekadentna; idrijske žlikrofe kot kakšne gyoze hrustljavo zapeče in postreže s piščančjim ragujem, ofrišanim z vloženimi šparglji; s kozicami polnjeni raviolčki so hudo zaeleganteni s po zelenem popru dišečim velutejem, v podobni župici – tokrat na osnovi mangalice – se kopajo domači široki rezanci, na katere je postavljena hrustljavo zapečena hobotnica, posuta s cvetnim prahom.
Obvladovanje kuharskih tehnik se nadaljuje na glavnih krožnikih – v nulo pečenem stejku, filigransko zrolanih, paniranih in hrust-hrustljavo ocvrtih, s kajmakom in špehom polnjenih piščančjih bedrih ter vzorno od roba do roba rožnato jagnječjo zarebrnico v družbi z v nulo zmehčanimi kosi krače in stegna iste živali. Bi pa avtorju krožnikov vseeno položili na srce, naj jedcem priskrbi malo več sveže in/ali kiselkaste in/ali sočne in/ali hrustljave in/ali lahkotne robe, saj so bile vse glavne kompozicije sicer okusne in všečne, a precej enodimenzionalne kalorične bombe.
Ob koncu nam je bilo všeč, da nobena od sladic ni vsebovala crumbla, se bo pa na oni strani severne meje treba malo pozanimati, kako se naredijo bolj rahli in puhasti germknedli, pri Baskih pa, kako se skutna pita še bolj korajžno in radikalno zapeče. V zameno lahko grešnokozlovi dajo lekcijo iz motanja zeliščnih štrukljev. Pojdite v miru, grehi so vam odpuščeni.
Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si.
Preberite tudi