Boštjan Napotnik

9. 3. 2012  |  Mladina 10  |  Konzum

Poslovni razred

Restavracija Harfa, Ljubljana

  • ocena: 4 / 5

Marinirani škampi

Marinirani škampi

Pečena krača

Pečena krača

Restavracija Harfa
Koprska 98, Ljubljana
Tel.: 01 423 24 11
www.harfa-restavracija.si
Na Harfine krožnike lahko brenkate od ponedeljka do petka od poldneva do petih popoldne.

Fino:
krače iberskega pujsa
marinirani škampovi repki na jurčkih
vinska ponudba

Ne tako fino:
izguba fokusa pri morskih predjedeh
špinačna juha

Harfistično poslovno kosilo s štirimi atraktivnimi rihtami se pri investiciji 25 evrov izkaže za čisto dobro naložbo.

Poslovna kosila v teh krajih še iz časov naročilnic s sabo nosijo neko mitološko pezo, češ da gre za dekadentne pojedine, pri katerih strošek ni v ospredju, saj se vendarle tam vse vrti okrog hudih poslov. No, v resnici je pač tako, da so časi naročilnic že dolgo mimo, časi neomejenih reprezentančnih budžetov pa so demode že od konca konjunkture. Zato ni nič čudnega, da si je elegantna, tudi s kakšnim platnom skupine Irwin ozaljšana restavracija Harfa v z IT-firmami poseljeni obmurgelski induconi za svojo nišo izbrala poslovna kosila – v tisti becirk človeka pač ne vleče na romantično mlaskanje, naključnih pasantov pa tudi ni veliko. Harfa tako s ponvami in piskri rožlja do zaključka pisarniškega delovnika in za 25 evrov ponuja dve – mesno in ribjo – razmeroma hitro postreženi zaporedji štirih jedi.

Od žup je konzumentom med dvema obiskoma uspelo poskusiti dve, obe kremni, obe okusni, a tudi obe grozni na pogled: špinačna in peteršiljeva sta bili v barvnem spektru uniforme JLA, zato harfistom polagamo na srce, da bi se glede na njihov status spodobilo, da bi juhe iz zelene zelenjave ostale zelene. Kajti kuhati seveda znajo: na krogec sočne mešanice jurčkov in drobno nakockane zelenjave postavijo sladkaste surove marinirane repke škampov, dodajo dve rezini krompirjevega čipsa in šopek lila kalčkov za piko na i. Ali pa motovilec uravnoteženo opremijo s trdo kuhanim jajcem, popečeno panceto in mehkimi rezinami dimljenih račjih prsi. Tudi nad z rakovico polnjenimi ravioli ali nežnimi špinačnimi njoki se ne gre pritoževati, pod črto si le zapišemo opombo, da je kopičenje različnega morskega življa v omakah – med njoki so se, recimo, v čemaževi salsi skupaj znašli lovka hobotnice, škampov rep, koščki ribe in kapesanta; prek onih raviolov pa v paradižnikovi omaki koleščki hobotnice in kozice – v precejšnji diskrepanci s sicer jasnimi in izčiščenimi no-nonsense krožniki – kot je recimo najprej kuhana in nato v pečici zapečena krača iberskega pujska s pečeno gomoljno zelenjavo ali preprosta slivova čokoladna tortica s kavnim moussom pred nadaljevanjem delovnega popoldneva.

Ampak ko na koncu napravimo obračun, je več kot jasno, da je poslovno krepčanje v Harfi za 25 evrov odličen deal, da o tem, da nas je ob zaračunanih 40 evrih za buteljko šest let stare Vodopivčeve vitovske imelo, da bi vzeli še kakšno za domov, sploh ne govorimo.