Boštjan Napotnik

27. 6. 2014  |  Mladina 26  |  Konzum

Širitev navzdol

Špengl, Celje

  • ocena: 3 / 5

Ravnokar zamešan tatarski

Ravnokar zamešan tatarski

Šparglji s holandsko omako

Šparglji s holandsko omako

Gostilna Špengl
Ljubljanska cesta 39, Celje
tel.: 031 764 063
www.spengl.si
Ob zahodni celjski vpadnici lahko obedujete od ponedeljka do petka od 11. do 22., ob sobotah pa od 11.30 do 22. ure.

Fino:
tatarski biftek
brancinov tatarec

Ne tako fino:
površna kuharija

Za špenglanje od tatarca do sladice (via pašta & glavna) boste odšteli okrog 30 evrov.

Sodeč po gostinskih premikih in odprtjih novih obratov se je vrhunski slovenski cheferaj očitno odločil malo porihtati sceno v po merilu trgovskih površin na prebivalca našem najbogatejšem mestu in njegovi bližini. Borut Jovan se je naveličal termalne scene (gl. Mladina, št. 35/2013) in odprl Galerije okusov v Petrovčah, Marko Pavčnik pa je poptevejevskemu klepetanju, časopisni kolumni in izjemni, s Konzumovim na hrbet spravljenim bajsom ocenjeni restavraciji Pavus (gl. Mladina, št. 46/2011) zdaj dodal še ljudskejši obrat v Celju. Ker je dotični podpisan z retro sloganom Za stare cajte, si jurišni odred Konzumovih oldtimerjev ni dal dvakrat reči, naj se odpravi na teren.

Najprej smo – ne vedoč, da je Špengl inkorporiran v gamblerski predmestni hotel Faraon – mislili, da smo falili, a ko smo videli natakarja potiskati z vse-in-še-več sestavinami za primizno mešanje tatarskega bifteka impozantno založeni gostinski voziček, smo vedeli, da smo prišli prav. In ko je mladenič končal plemenito mešalno poslanstvo in smo sočen in okusen rezultat namazali na posebej za to jed spečene krekerjasto-pizzaste kruhke, smo vedeli tudi, da je bilo prav, da smo ga naročili. In da smo naročili še njegovega morskega, iz brancina zamešanega podobnika, lepo osvežilno okarakteriziranega z limetino lupinico. Nismo pa vedeli, da se z obema krasnima tatarcema Špenglovi presežki tudi končujejo.

Testeninska divizija se tako v polnjeni (ravioli v paradižnikovi omaki) kot v suhi (fuži s tartufi) izvedbi ni zmogla dvigniti nad konfekcijsko povprečje, in čeprav smo – predvsem zaradi zanimive priložene fregole s šparglji – še kar zadovoljno malicali polnjene lignje, Pavčnikovim pobom nikakor ne moremo spregledati v neugledno redkljato rumeno lužico razpadle holandske omake pod sicer okusnimi v slanino zavitimi in pečenimi šparglji, trmastega zaostrovanja odnosov z gosti pri debati o tem, ali je svinjska ribica premalo ali dovolj pečena (pri svinjini se pač ne gre preveč hecati s krvavijo, ane?), in tega, da ob jagodnem moussu, jogurtovi peni in čokoladni prsti s pojasnilom, da je »tako frišen, da še ni do konca zamrznil,« namesto bazilikinega sladoleda prinesejo neko komaj dobro ohlajeno kremasto zmes. Pri Špenglu je očitno tako, da zvezdniški šefe konstruira zanimive jedi in potem drži pesti, da bo vse teklo, kot bi moralo. Pa marsikaj ne. Ampak na tatarca pa le skoči kdaj, dragi bralec. Super je!